Gorch's blog

кардридер и USB-HUB buro

Sat, 09 Aug 2008 06:54:09 GMT

Купил себе тут намедни USB Card Reader external, 18 in 1, USB2.0, + USB-HUB на 3 порта, Buro. Идея была в том, чтобы заменить почивший недавно кардридер и использовать его с рабочим ноутом, где есть 2 usb выхода, один из которых к тому же используется для мышки. Оказалось, помимо того, что SD карта с трудом запихивается в слот, чтобы устройство работало как USB-HUB к нему нужно подключить 2 кабеля - один для данных, другой для питания, оба с USB интерфейсом. Получается, несмотря на наличие хаба получаем всего 1 дополнительный USB порт. Проклятые китайцы, неужели нельзя было от одного кабеля все запитать? :(

Savonlinna trip 12-15.06.08

Fri, 20 Jun 2008 07:41:33 GMT

Introducing an official report of my and antonm last holidays bike trip to Savonlinna (in russian).
Total distance: 473 km. (my distance - from home to home). Route: Vyborg-Lappeenranta-Imatra-Ruokolahti-Sulkava-Savonlinna-Kerimäki-Punkaharju-Parikkala-Rautjärvi-Imatra-Svetogorsk.
Photos are here.

Präsentiere offizialen Bericht meiner Radreise mit antonm nach Savonlinna vorige Woche (auf russisch).
Gesamtdistanz: 473 km. (meine Distanz - von Hause nach Hause). Reiseroute: Vyborg-Lappeenranta-Imatra-Ruokolahti-Sulkava-Savonlinna-Kerimäki-Punkaharju-Parikkala-Rautjärvi-Imatra-Svetogorsk.
Fotos sind hier.

Оффициальный отчет моего с antonm велопохода в Савонлинну на прошлой неделе.
Расстояние: 473 км. (Gorch – от подъезда до подъезда). Маршрут: Выборг-Лаппеенранта-Иматра-Руоколахти-Сулкава-Савонлинна-Керимяки-Пункахарью-Париккала-Раутярви-Иматра-Светогорск.

Фотографии здесь.

    Поход фактически начался на пл. Шувалово в СПб ранним ранним утром. Странно, теперь и в этой выборгской электричке стали ходить контролеры, причем даже по 2 раза 8( ). На пути до Выборга почти все платформы разобраны и поставлены временные деревянные, видимо, в связи с предстоящей модернизацией путей под скоростное движение, поэтому дядя машинист будил пассажиров каждые 5 минут информацией о том, что выход производится из первых или последних 3-5 вагонов. На некоторых платформах врыты в бетон какие-то трубы буквой П вдоль всей платформы – несмотря на предпринятый мозговой штурм нам так и не удалось догадаться о предназначении сиих штук – то ли это велопарковки, то ли ограждение, чтобы пассажиры не сваливались на рельсы… С Выборга дорога лежала, как обычно, до Брусничного. Лежала она так где-то до 6 км. от КПП, потом уткнулась в непроходимую пробку – дымящие ведра стояли в 3 ряда, включая встречную полосу, оставляя бедным финнам путь в Россию только по узенькой обочине. Кое-как преодолев, лавируя между ведрами, фурами и праздно слоняющимися гражданами, данные заградительные сооружения, добрались до КПП и успешно его «взяли». Закупившись лакрицей и энергетиком направились в сторону Лаппеенранты. Тут терпение воздалось сторицей: были найдены на обочине бесхозные 20 евро. :)

     Маршрут до Лаппеенранты я проложил по IGo по дорожкам западнее 13-го шоссе, который, собака, показывал, что на этом маршруте будет всего 2 км. грунтовки, на деле же оказалось, что грунтовка началась сразу и продолжалась еще 15 км. Там где по IGo показана именно грунтовка дорога на вид ничем не отличалась от той, где показан асфальт, но на самом деле грунт. Очень странно, хотя Финляндия присутствует в IGo весьма подробно – указаны все даже самые мелкие закоулки и есть все названия дорог. Т.к. грунтовка в тех местах не сглажена, то она сильно напоминала верблюжьи горбы. Так мы добрались до супермаркетов Лаппеенранты. При заходе в Biltema обнаружилось, что я умудрился забыть дома ключ от велозамка и срочно был куплен складной замок из толстых стальных прутьев – хорошее дополнение к Булату и сигналке :). Также найденные 20 евро ушли на кэмелбек, который порадовал в последствии небольшой разгрузкой велорюкзака и наличием термомешка, но огорчил усиленным потением спины и тем, что вода в нем уж очень быстро заканчивалась. Антон, наконец-то, обзавелся хоть каким-то набагажным велорюкзаком. Далее, заход в Lidl и мы едем в сторону Иматры. Ехали по 6-ке без всяких объездов – не интересно и большой трафик, зато быстро. К сожалению, начался дождь, который только усиливался почти всю дорогу до Иматры, что в сочетании с температурой 10 градусов и встречным ветром создавало для нас не очень комфортные условия. Когда ветер полил совсем из ведра, мы укрылись на удачно подвернувшемся по пути рэст-плейсе с крышей, где заварили кашки и дождались солнышка. Отобедав в Иматре кебабом и купив баллон с газом поехали в Руоколахти, засмотрели церковь и кладбище, проехав еще чуть-чуть по 62 дороге расположились на ночлег около Ранталинны (координаты: deg: 61,318617 lat; 28,789144 long).

     Тут Антон заявил, что его коленям пришел кирдык и он поедет только до Савонлинны, узнав, что до нее еще 140 км. отчаянно вздохнул. Утром немного полил дождь, потом распогодилось так, что можно было ехать и в футболке. Километров через 15-20 доехали до бункера линии Салпа. Показалось странным, как нагромождения камней всего 2 м высотой могли остановить русские танки и пехоту… В самом бункере было темно и страшно, но вооружившись фонариками, мы отважно его исследовали. Как ни странно, в бункере совсем не было видно следов человеческого пребывания, кроме забитой доверху мусорной корзине на вьезде. Рядом на дереве висит ящичек, в котором, как оказалось находится три фонарика, ключи от двери бункера, шариковая ручка и книга отзывов, где я, разумеется, отметился. Так что, будете в тех краях, смотрите записи от 13 июня. :)

     Чтобы окончательно не убивать колени Антона я решил не ехать по запланированному маршруту на Хауклаппи,а продолжить движение прямо по 62-й дороге. Жаль, конечно, хотелось посмотреть Странный камень, но ладно, как-нибудь в другой раз. После поворота на Вилйакансаари навстречу попались в очередной раз питерские велотуристы, возле Лотйаниеми есть скала с рисунками древних людей, прошлись 200 м. по тропинке – оценили те рисунки, которые без подсказки не увидишь. В общем, если не знаешь, что вот тута вот именно в этом вот месте эта красная фигня и есть рисунки – ну ни за что не догадаешься. :) Далее нас ждал паром и еще одна группа питерских велотуристов перед ним. Без происшествий доехали Сулкавы, правда дорога там весьма холмистая, иногда мне еле-еле хватало шоссейной кассеты чтобы забраться на горку и временами жалел, что у меня не mtb кассета. В Сулкаве закупились водой и кое-каким перекусом, отужинали в ресторане и взяли курс на Савонлинну, куда ехали практически без остановок. Кстати, с водой в Финляндии есть определенные проблемы, как я заметил в этот раз. В магазинах бутылированной негазированной питьевой воды практически нет, фильтровать воду с озер я теперь не рискую, 1,5-2 литра есть только газированная вода с сумасшедшим ценником 1-1,5 евро. Самый нормальный вариант – это купить на двоих-троих пятилитровую бутыль с питьевой водой – это единственная негазированная вода в магазинах. Стоит 2 евро, что вполне терпимо. Только иногда не вся вода помещается в имеющиеся емкости и один раз пришлось просто вылить больше полулитра :). Доехали до Савонлинны, встали на ночлег за городом на берегу озерца (координаты: deg: 61,884115 lat; 28,980408 long).

     Утром покружили около крепости Олавинлинна, внутрь не забирались, о чем сейчас жалею, но не было времени – впереди 150 км. пути, я и так поздно добрался до Иматры. Потом я оставил Антона искать вокзал, а сам взял курс на Иматру. Путь мой лежал через Керимяки, где я осмотрел большущую деревянную церковь. Дальше, перед Пункахарью свернул на Harjualue – гряду длиной почти 8 км. С виду ничего особенного не обнаружил – слева озеро, справа озеро и посредине узкая полоска суши с дорогой и редким рядом сосен. Однако там есть куча всяких тропинок для пешеходов, может по ним побродить было бы и интересно, но таскать с собой 40-килограмовый велосипед не очень хотелось. Перед Париккалой я не стал сворачивать направо на дорогу 4052, как сначала собирался, а поехал прямо по 6-ке. Все-таки меня испугал сильный рельеф и несколько километров грунта в условиях цейтнота. После Раутярви поворот налево на 3991 – абсолютно пустая дорога со стеной леса с обеих сторон – стало немного не по себе даже, потом началась так называемая Музейная дорога – довольно живописно и постоянные спуски-подъемы не давали заскучать, по бокам куча питерских дач (сказывается близость границы) – совсем как дома. Около 22 МСК я был в Иматре, где встретил добравшегося туда на поезде и страшно уставшего Антона :), километров за 5 от КПП встали на ночевку в лесочке. Утром встали рано, т.к. необходимо было успеть на дизель из Светогорска на 08:18. К сожалению, ночью полил довольно сильный дождь, который продолжался до тех пор, пока мы не сели в дизель :). Самое противное – это собираться утром в такой дождь – все намокает, из палатки толком не выйти, палатку саму приходится заворачивать вместе с водой, от которой потом намокает велорюкзак – брр. Собрались, допилили под проливным дождем до КПП, сели на дизель, где с нами ехала еще одна питерская велосемья – папа с мамой и три ребятенка – все в шлемах – выглядит довольно мило. Просушившись в СПб у Антона, я добрался до Московского вокзала, встретил там возвращавшуюся из Карелии велогруппу и вместе весело на экспрессе доехали до Новгорода.

Общественный транспорт - продолжение...

Mon, 28 Apr 2008 05:46:12 GMT

Часто ли вы платите за проезд в общественном транспорте? Теперь проездные закупаются у нас на работе централизовано, и иначе, как на автобусе туда не доберешься, но до этого года я ни разу в жизни не покупал себе проездной билет на месяц. До 5 курса ездил на школьном, потом «зайцем». Почему же? Да потому что это выгоднее… и вот почему:
проездной билет по стоимости равняется 2 поездкам на автобусе по рабочим дням в течение месяца;
в автобусах у нас имеются кондукторы, но их можно игнорировать, в 10% случаев домогательств со стороны кондуктора можно и заплатить; J
штрафы за безбилетный проезд ненамного превышают стоимость проезда, а контролеры – нечастый гость в нашем общественном транспорте, во всяком случае, мне они попадались в среднем максимум 1 раз в 1-2 месяца, так что отдать 100 руб. штрафа (а до этого года 50 руб.) пусть даже раз в месяц – не страшно;
наконец, автобусы ходят не так часто, как хотелось бы, а в маршрутку с проездным не полезешь – это еще 10% сверху.
Если все сосчитать, то получается, что экономия составляет примерно половину стоимости проездного.
Интересно было бы узнать, как много людей поступают таким же образом, как много денег от них недополучают транспортные предприятия.

Удивляет меня еще и та вещь, что в погоне за увеличением доходности (читай, уменьшением убыточности) наша Администрация год из года увеличивает стоимость проезда на общественном транспорте, а система контроля оплаты проезда остается прежняя, т.е. неэффективная связка кондуктор+контролер, а штрафы, основное предназначение которых – стимулирование добровольной оплаты проезда, увеличиваются крайне редко и не намного. Далее я позволю себе немного проанализировать существующую у нас систему контроля оплаты проезда общественным транспортом и желательную систему контроля, существующую в цивилизованных странах.

В Финляндии, Германии, Франции, Италии, да и во многих других европейских странах система оплаты проезда общественным транспортом, да и вообще система общественного транспорта – это далеко не просто парк автобусов с отрядом водителей, кондукторов и контролеров, а слаженный и хорошо продуманный механизм. Так, например, кондукторы – дикий анахронизм в силу своей неэффективности и затратности, от которого в последнее время избавляются и прибалтийские страны.
Думаю, пора и нам призадуматься над переходом на цивилизованную систему оплаты проезда, тем более, что предпосылки в последнее время имеются – существующая система не рентабельна, количество пассажиров снижается в связи с повальной автомобилизацией, и, по той же причине, требуется срочно принимать меры по популяризации общественного транспорта.

В общем, ситуацию можно представить следующим образом:

Существующая в Великом Новгороде система оплаты проезда:

плюсы:

1. очень простое решение в силу отсутствия необходимости разрабатывать специальную систему контроля оплаты проезда, включающую в себя билеты, смарт-карты, валидаторы, продажу билетов и пополнение смарт-карт в киосках и автоматах – минимум технического обслуживания, минимальное время внедрения системы, практически не требует первоначального вложения средств;
2. удобна для пассажиров, поскольку не требует предварительного приобретения билета (исключая проездной билет на месяц, полмесяца), оплата проезда происходит непосредственно после посадки в автобус;
3. нет необходимости часто производить контроль оплаты проезда, т.к. оплата осуществляется через кондуктора, который одновременно осуществляет и контроль оплаты, однако, без фискальной функции.

минусы:

1. в силу человеческого фактора (кондуктор), небольшого числа контролеров, невысокого штрафа за проезд, пассажирам невыгодно покупать проездные билеты на месяц, невыгодно даже оплачивать разовый проезд, а штраф окупается 10-ю поездками без оплаты;
2. кондуктор не в состоянии обеспечить 100% собираемости платы за проезд на маршруте, т.к. не способен запомнить всех пассажиров, которые оплатили проезд, предъявили проездные и тех, которые только зашли в автобус, или кондуктор не хочет этого делать и работает не столь добросовестно, как хотелось бы начальству;
3. затраты на содержание огромного штата кондукторов (заработная плата, организационно-штатные расходы, дополнительные помещения и т.д.);
4. уменьшение процента собираемости платы за проезд в переполненном автобусе, т.к. кондуктор физически не может принять оплату у каждого пассажира;
5. различные неудобства для пассажиров из-за человеческого фактора:
- необходимость иметь при себе мелкие деньги при отсутствии проездного билета (кондукторы часто не могут выдать сдачу даже со 100 рублей, предъявление же 5000 рублей выглядит как изощренный способ издевательства);
- необходимость доставать кошелек, проездной билет, не тогда, когда пассажирам удобно, а когда его требуют, что отвлекает пассажира от своих дел, может привлечь и облегчить работу карманным ворам;
- постоянно проходящий по салону туда и обратно кондуктор в наполненном автобусе мешает пассажирам;
6. высокая плата за месячный абонемент, низкая за разовый проезд, отсутствие билетов на несколько поездок, билетов одного дня не создает стимула пассажирам для покупки проездного на месяц и создает неудобства для пассажиров, пользующихся общественным транспортом реже, чем 2 раза в день, но чаще, чем раз в неделю;
7. неудобство пассажиров, пользующихся разовыми билетами, заключающееся в том, что билет действителен только на один автобус, при пересадке приходится покупать новый, имея в виду тот факт, что пассажир не виноват в том, что для проезда из одного пункта в другой ему приходится осуществлять несколько пересадок, т.к. прямой маршрут отсутствует или на нем имеются существенные интервалы движения;
8. крайне низкий размер штрафа за безбилетный проезд, который ниже цены проездного билета на месяц и окупается за 10 поездок;
9. контроль оплаты проезда осуществляют контролеры, обладающие максимум правом составить административный протокол при отказе от немедленной оплаты штрафа или отсутствии денег у пассажира и то в случае, если пассажир предъявит удостоверение личности: контролер не может арестовать нарушителя, препроводить его в отделение милиции, т.е. если нарушитель не желает платить штраф, то он его не заплатит;
10. полностью отсутствует возможность эффективно контролировать оплату проезда у лиц, не достигших возраста административной ответственности, т.е. лицам до 16 лет ничто не мешает ездить бесплатно – нельзя требовать оплаты штрафа, нельзя составить протокол об административном правонарушении;

Система оплаты проезда в странах западной Европы:

плюсы:

1. пассажиру крайне невыгодно пользоваться общественным транспортом без оплаты проезда, несмотря на то, что на первый взгляд это сделать несложно, т.к. деньги никто не выбивает и над душой не стоит, что обусловлено очень высоким штрафом за безбилетный проезд, частым и неизбежным контролем;
2. текущие расходы на содержание системы для автотранспортного предприятия выливаются лишь в техническое обслуживание валидаторов, их периодическую замену, обслуживание центра обработки информации, выпуск билетов – т.е., текущие расходы заметно меньше расходов на содержание армии кондукторов;
3. в переполненном автобусе пассажир может вместо валидации билета оплатить проезд, например, посредством SMS или «пробить» билет в валидаторе на остановке непосредственно перед посадкой;
4. нет необходимости носить с собой мелкие деньги для оплаты проезда: бумажные билеты можно спокойно купить в ларьке или небольшом магазине или специальном автомате, там же намагнитить смарт-карту, в крайнем случае можно купить билет у водителя или оплатить билет через SMS;
5. лучше психологический климат: не надо доставать кошелек с деньгами в общественном транспорте, никто не отвлекает пассажира от его насущных дел – он оплачивает проезд как ему удобно и когда ему удобно, по салону автобуса перемещаются только пассажиры, без «надзирателей с сумками через плечо»;
6. высокая стоимость разовой поездки в общественном транспорте компенсируется дифференцированной системой оплаты проезда: билеты на несколько поездок с тем более низкой стоимостью одной поездке, чем на большее количество поездок рассчитан билет, безлимитные билеты одного, двух, трех дней, равные по стоимости примерно 3-м 5-ти 7-ми разовым поездкам соответственно, безлимитные билеты на неделю, две, на месяц, групповые билеты – все это предоставляет большие возможности пассажиру для выбора, а также стимулирует его на интенсивное использование общественного транспорта;
7. лимитный билет, как правило, действует не на один единственный автобус, а на всю систему общественного транспорта (где-то в пределах специальных транспортных зон с разной стоимостью проезда, где-то без ограничений) в пределах определенного времени с момента валидации билета (обычно, 1 час), что позволяет пассажиру выбрать удобную и быструю для него схему передвижения, не ограничиваясь рамками одного маршрута;
8. очень высокий размер штрафа за безбилетный проезд, в 30-40 раз превышающий стоимость разового проезда (Германия – 40 Евро, Финляндия – 80 Евро), поэтому пассажир даже при 10% вероятности контроля проезда не допускает для себя никакой возможности не заплатить за проезд;
9. контроль проезда осуществляется специальными группами контролеров вместе с работниками полиции или при непосредственной радиосвязи с ними, поэтому даже при нежелании пассажира на месте заплатить штраф и отказе (или отсутствии) предъявить удостоверение личности нарушитель отправляется в полицейский участок;

минусы:

см. плюсы существующей в Великом Новгороде системы оплаты проезда.

Итак, что же можно было бы сделать у нас в городе:

1. ввести электронную систему оплаты проезда с использованием валидаторов и бумажных билетов (в перспективе и смарт-карт);
2. сократить на 60% или больше штат кондукторов, оставшихся перевести в контролеры;
3. использовать современные валидаторы и билеты, закупив соответствующую технику в странах восточной Европы;
4. стоимость выпуска билетов полностью или частично компенсировать размещением рекламы на них;
5. наладить продажу билетов через коммерческие киоски, которые есть почти на каждой остановке (в счет небольшого уменьшения арендной платы для владельцев киосков, например);
6. закупить несколько автоматов по продаже билетов и установить их на наиболее оживленных остановках;
7. продавать билеты через водителей автобусов (естественно, с наценкой);
8. продавать электронные билеты (через SMS-сообщения, через платежные терминалы, через банкоматы);
9. ввести дифференцированную систему оплаты (большая стоимость разового билета, билеты на несколько поездок, абонементы на 1-3 дня, на полмесяца, на месяц);
10. билет действителен на 1 час с момента валидации с любым количеством пересадок, а не на конкретный маршрут;
11. валидаторы можно устанавливать таким образом: 1 вариант – 1 валидатор на остановке и 2 в автобусе, 2 вариант – валидаторы только в автобусе по одному у каждого входа.
12. увеличить размер штрафа до 800-1000 руб.;
13. контроль оплаты проезда осуществлять группами контролеров по 4 чел. с участием милиционера или возможностью по рации вызвать патруль ППС к ближайшей остановке;
14. более часто осуществлять контроль оплаты проезда, чем сейчас.

Размер затрат на внедрение такой системы будет вряд ли выше стоимости 1-2 новых автобусов, а положительный эффект даст весьма значительный.

thoughts about public transport

Fri, 25 Apr 2008 07:48:59 GMT

How often do you pay a fare in urban transport? Now, I always have a month ticket, since my employer is providing me with one, and I’m working out of town. But I never used an ordinary month ticket for urban transport up to this year, going by bus with school ticket in my pocket till 5-th year in university, then as a stowaway. Why? Because, it is advantageous for these reasons:
- A month ticket price consists of 2 journeys by bus on workdays within a month;
- we have conductors in our urban transport system, but they are free to ignore, though in 10% cases one have to pay fare;
- fines for going without paying for a ticket are only in ten times the single journey ticket price, tickets inspectors moreover are appearing rarely; anyway, I saw them not more than one time a 1-2 month before, so that paying 100 rub. fine (50 rub. up to this year) even one time a month is not a big problem;
- finnaly, busses are going not often in our city, month tickets are not valid in fixed-route taxi – this gives 10% cases on top.
If you count these percents and fine expenses, you’ll see the economy in a half price of a month ticket. It is interesting to know, how many people are going this way, how much money are spending urban transport companies because of such passengers…

I’m wondering besides, our authorities are increasing local transport fare year after year, hoping for more income (reading as “for less loss”), but our public transport fare control system remained the same – ineffective conductor+inspector couple, while fines, as a free-will fare-paying stimulus, increasing very rarely and not so much. Further, in the next entry, I’ll analyze the current fare control system in public transportation of our city and more advanced system, available in civilized countries.

[ppc2lj] возобновление

Fri, 11 Apr 2008 09:16:28 GMT

Привет всем, я тут вдруг решил продолжить наполнение блога, т.к. появилось побольше свободного времени. Немного поменяю формат и, вдохновленный идеей antonm, переведу блог в мултилингвальный режим. Сначала было думал создать отдельные акуанты в жж для др. языков, но потом подумал, что все-таки так будет лучше и для меня и для читателей. Таким образом, перевод на английский и немецкие языки будет как правило лежать под катом. Может, правда, не для каждой записи. Это нужно в первую очередь для меня, т.к. очень не хочется забывать изучаемые когда-то языки, а общаться на них последнее время не приходится. Перевод на финском пока не буду делать, т.к. только недавно его начал изучать и дается это не так уж легко.

Hi fellows! I decided suddenly to continue writing to my blog, as I have now more free time. I'm changing the format of this blog a bit, inspired by antonm idea, transforming it into a multilanguage form. First, I was on the point of making three separate blogs in three languages, but decided then, that this isn't a good idea, it would be unconvenient for me and my readers as well. So, the English and German translation will be under LJ cut for each (I hope, but who knows after all) LJ entry. Generally, I need this, as I don't want to forget those languages I learned formerly, taking into account, that I don't use them by talking or writing. I won't translate into Finnish since I just began to study it and this stuff comes hardly to me.

---------------

Hallo, Alle! Neulich habe ich beschlossen, mein Blog mit neuen Notitzen ausfüllen, denn ich bin jetzt mehr frei, als vorher. Ich möchte ein bisschen den Format dieses Bloges ändern, mich für eine Idee von antonm begeisternd, den Blog in multisprachliche Form transformieren. Zuerst wollte ich drei separate Blogs machen, aber jetzt sehe ich, dass es solche Variante für mich und meinen Lesern nicht günstig wäre. Auf diese Weise, englishen und deutschen Übersetzungen werden sich unter LJ cut befienden. Tatsächlich, werden die wohl nicht mit jeder Notitzen. Das ist für mich vor allem nötig, denn ich möchte diesen ehemals von mir studierende Sprachen nicht vergessen, in Anbetracht der Tatsache, dass ich tägliche Praxis in mündliches und schriftliches Deutsch oder Englisch fast nie habe. Von Finnisch werde ich jetzt kaum übersetzen, weil ich diese Sprache nur vor kurzem studieren angefangen habe, und das fällt mir nicht leicht.

Лакричные конфеты

Tue, 30 Oct 2007 18:56:26 GMT

Так как с недавнего времени я вступил в стройные ряды любителей лакричных конфеток и прочей лакричной ~~гадо~~сладости, а нашему брату в этой нелакричной стране приходится ой как не сладко, публикую первый вариант FAQ "где купить лакричных конфет?".

Итак:
Q: Где купить лакричных конфет?
A: В Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Германии, Великобритании, Голландии etc..

Q: Можно ли купить лакричных конфет в России?
A: Можно, но для этого надо приложить массу усилий. И то они будут не самые лучшие, не самые свежие и не самые дешевые.

Q: И все таки, где?
A:
1. Лучший вариант - заказать у знакомых, которые ездят в Финляндию.
2. Если вам в жизни крупно повезло и живете вы в МСК или СПБ, то можно поискать вожделенных сладостей в следующих местах:
В магазинах шведских продуктов в Икее;
в Стокманне;
порыскать по кондитерским отделам крупных продовольственных гипермаркетов, типа О`кея;
в финских магазинах SIWA в Петербурге (www.siwa.ru);
В Меге на Дыбенко в СПБ с недавнего времени есть различные конфетки на развес точь в точь как в переходах Хельсинского метро, по 59 руб. за 100 гр. Правда, получается недешево, маленький выбор, уже несвежие, но все таки...
в любом магазине, где продаются жевательные конфеты из Германии Haribo, есть возможность наткнуться на фруктовое ассорти с лакрицей (Liqourice Allsorts).

дополнения и пожелания к FAQ'у приветствуются.

Лыжи

Sun, 25 Feb 2007 18:11:09 GMT

Покатался сегодня на лыжах, наверное, уже последний в этом сезоне раз... можно подвести некоторые итоги. В очередной раз убедился, что лыжи - не для наших мест :(
т.к.:
1. По крайней мере, в этом году зима была 1 месяц. Не факт, что в следующем это будет не так.
2. Кататься можно только на выходных, и то, не каждый выходной бывает свободным, а когда и свободный, то, либо мороз -20, либо оттепель, либо метель.
3. Приемлемая трасса только одна (God, thnx! недалеко от дома), и то на ней не протолкнуться...
4. Однако, мои лыжи длинной 195 см. далеко не лучший вариант для конькового стиля, особенно, при росте 172 см. Жутко неудобно: путаются в ногах, задевают за снег и соседей.
5. Из-за больших перерывов в катании, никак не наработать навык, и практически каждый выходной приходится долго вкатываться.

видимо, буду продавать лыжи...
ЗЫ: еще пару-тройку недель и начинаю потихоньку готовиться к бреветам, уря... %)

Фото из Германии

Tue, 21 Nov 2006 20:33:32 GMT

Дошли руки обработать и выложить фотографии из немецкого велопохода в июне.
Фотографии здесь.
Там их, конечно, много, но зато какие! :)

Хельсинки-Стокгольм

Sun, 12 Nov 2006 16:54:48 GMT

Фотографии из поездки в Стокгольм 4-6 ноября: здесь

к проблеме выезда из Питера в ночное время

Sat, 11 Nov 2006 14:31:36 GMT

Не секрет, что иногда хочется остаться в Санкт-Петербурге до позднего вечера или ночи, но не ночевать, приехать после работы на какой-нибудь концерт и утром надо быть на рабочем месте. Но вот незадача: последний автобус идет из Питера в 23:00 и то на него билеты покупать надо много заранее. Об электричках я уж и не говорю.
Однако есть хороший способ специально для полуночников: с московского вокзала в 04:30 идет электричка на Малую Вишеру, вход на платформу без турникетов, кондукторов в электричке нет - доезжаем до Чудово нахаляву (06:30), там надо перейти эстакаду и сразу на автостанцию, через 20 минут автостанция открывается и покупаем билеты на автобусы на 07:10 или 07:30. Лучше на первый, но на него билеты по прибытию, т.к. транзитный. В итоге, прибываем в Великий Новгород в 08:30 и можно вполне успеть на работу. :)

Кучу туристической макулатуры

Sat, 28 Oct 2006 11:35:05 GMT

...вчера притащил с почты. Австрийцы молодцы - прислали килограмм всяких брошюрок и проспектов, но что самое интересное - подробную карту Вены, велосипедную карту Вены, карту с достопримечательностями Зальцбурга (на русском языке!), красивый глянцевый буклет на русском языке.

Как нибудь попробую заказать чего-нибудь у чехов, но, почему-то мне кажется, что они не будут способны на такую щедрость. Еще, по их сайтам довольно сложно лазать - ну, не понимаю я чешского, хоть чего делай...

какая связь эффективного сна и растений

Fri, 20 Oct 2006 20:13:09 GMT

Наткнулся тут на книжецу... книжеца, конечно, будет прочитана и оценена, но вот коменты - я рыдал: см. здесь.

в первый раз на роликах

Wed, 09 Aug 2006 06:51:13 GMT

Вчера первый раз покатался на роликах и вообще на коньках. Сразу не упал, но несколько раз об асфальт все-таки потерся :) Очень даже понравилось, если бы ни одно но - дороги :((((. Сделал для себя такие выводы:
1. Ни черта не понял, каким образом тормозить в роликах, в которых нет тормоза на правом ботинке. Тормозил об поребрики и стены. :)
2. Чтобы научится приемлемо кататься на роликах одного часа никак не хватит, надо, видимо, тренироваться весьма долго, пролить литры пота и немало крови.
3. Надо писать петицию в адрес Администрации области и города от имени всех роллеров, байкеров, водителей и, наверное, пешеходов насчет состояния дорог, так как ситуация просто критическая - ну нельзя настолько безолаберно относится к дорожному хозяйству. Всякие отмазки насчет денег идут далеко лесом - деньги можно всегда найти, если есть желание. Даже можно сбросится всем понемногу в фонд восстановления дорожного покрытия, если руководству стыдно, кончено, не будет ;) На Карла Маркса вроде почти сделали дорогу, но все равно положили асфальт "по-новгородски", используя прихлопывания ладошками и притопывания тапочками, вместо нормальных катков. :(
4. Совет всем встающим на ролики - берите защиту обязательно, так как падать вы будете просто непременно и далеко не один раз и не два. Если бы не она, были бы сегодня у меня разодраны все коленки, локти и ладошки просто в хлам.

km.ru

Thu, 20 Jul 2006 18:22:26 GMT

Читаю новости, медленно сползает крыша:
Российские евреи улетают в Израиль

Вчера ночью из аэропорта «Домодедово» 616-м рейсом в Тель-Авив вылетел пассажирский самолет с разгневанными евреями на борту. Многие из них — граждане Израиля, живущие и работающие в России, передаёт газета МК.

Российские туристы не очень любят отдыхать в Израиле летом, потому как в это время там стоит страшная жара. Пик турсезона приходится на зиму, и то наши соотечественники предпочитают отдыхать на Мертвом море, игнорируя северный курорт в Хайфе.

Сейчас ракетным бомбардировкам «катюш» и «Градов» со стороны Ливана подвергаются северные территории Израиля — Хайфа, Цфат, Кирьят-Шмона и их пригороды.

источник: km.ru

Где смысл? :\

Уик-энд в Финляндии

Mon, 26 Jun 2006 16:38:39 GMT

На прошлой неделе душа, не оклемавшаяся еще от культурного шока (см. предыдущие посты), настойчиво потребовала продолжения банкета и после недолгих раздумий было решено провести выходные в Финляндии. Вместе с antonm вечером в пятницу мы загрузили самый экологичный и дешевый транспорт в автобус до Питера и в итоге вышло 225 км. приятного матраса по Южной Карелии (Нуийамаа - Лаппеенранта - Иматра). Фотографии здесь.

наблюдения

Mon, 26 Jun 2006 16:29:20 GMT

Захожу сегодня в магазинчик рядом с домом за хлебушком :)
Смотрю, стоит на прилавке аллюминевый бочонок пива Ст.Мельник - 5 литров. Стоит 353 руб. - у меня сразу включается внутренний калькулятор. И это что же получается: 353/10=35,3 руб. стоит поллитра такого пива!!! Смотрю дальше на прилавок - то же пиво в полулитровых бутылках чуть больше 20 руб. Мое недоумение возросло до критических значений: это что же, значит у нас в России принцип “оптом дешевле” не действует?

Велопоход Финляндия - Германия (1 - 18 июня)

Thu, 22 Jun 2006 09:51:59 GMT

Ну вот и закончился мой первый заграничный велопоход. Впечатлений хватит не на один десяток страниц, поэтому изложу лишь самое основное, не вдаваясь в детали.

Надо сказать, объявление о данном походе провисело на различных форумах около полугода и за это время желающих было человек семь, из которых к самой поездке осталось трое, а поехали мы только вдвоем. К тому же, к середине июня мы не успели сделать визы и пришлось сократить маршрут, о чем мы впоследствии не пожалели. Краткое описание маршрута можно найти на сайте http://www.schweg.ru/Agenda/Germany2006 Кроме того, так как визу я брал финскую, то решил соединить приятное с полезным и отправился в Питер на пару дней раньше отправления поезда в Брест, чтобы забрать визу в консульстве и заехать на пару дней в Финляндию. Таким образом дальнейшее повествование делится на две части - небольшую финскую и основную немецкую.

Итак, 1 июня 2006 года я неспавши (собирал вещи) отправился на вокзал. Только вышел из дома - хлынул проливной дождь. Но делать нечего - надо крутить на вокзал. Только сел в вагон и дождь закончился. В Чудово пересадка и опять дикий ливень, простоял 40 минут весь в воде и дрожа от холода. В Питере встретился с Евгением из Томска, с которым мы через два дня поедем в Германию. Стуча зубами от холода, пошли за визой и по веломагазинам, протоптались до шести часов, распрощались и я погнал опять под проливным дождем на Финляндский вокзал (заодно и протестировал пиковский дождевик). Забегая вперед, справедливо будет заметить, что это была единственная непогода, которая нам встретилась на пути и за две последующих недели дождевик мне больше не пригодился, за небольшим, правда, исключением, но об этом позже.

Антон, с которым мы собирались в Финляндию, попал в пробку и приехал только к 21:00, когда отправился экспресс на Выборг, естественно билеты купить не успели и поехали только на 22:40, в Выборге были полвторого ночи, умудрились найти дорогу на Брусничное при почти полном отсутствии указателей и неспеша отправились к пограничному переходу. Сумерки рассеялись по дороге так же быстро, как и появились и в пятом часу я в никаком состоянии (шутка ли - вторая ночь подряд без сна и на ногах, т.е. на велосипеде) предстал перед пристальным взором пограничников. Те, видимо, уже привыкшие к питерским велотуристам надолго нас задерживать не стали, и мы, чуть отъехав от границы, разбили в лесу палатку и уснули.

Проснулись, само собой, довольно поздно, поэтому в Иматру было решено не ехать, кроме недостатка времени еще и из-за того, что погранпереход там работает не круглосуточно. Пропилили еще 30 км. до Лапеенранты, поудивлялись отсутствию указателей "центр", поэтому пришлось несколько раз уточнять дорогу у аборигенов, погуляв по городу, набрав немного еды направились обратно. Антон хотел все-таки найти велодорожку из города и в этих поисках мы увязли часа на три до наступления сумерек - указателей на велодорожках нет, а самих дорожек куча - куда ехать непонятно. В конце концов, плюнув на все, поехали по шоссе в обратную сторону, по пути перекусив на берегу живописного Сайменского канала. Километров за 10 до границы прилегли подремать без палатки на пару часиков, но, наверное, лучше бы мы этого не делали, т.к. не в ночное время граница проходится не так уж быстро и мне пришлось после перехода разделиться с Антоном и лосить против ужасного ветра и по горочкам с перегруженным велорюкзаком, чтобы успеть добраться в Питер до 15:00.

На витебском вокзале дождался сбора нашей небольшой группы и загрузились в поезд. Надо заметить, что с велосипедами никаких проблем не возникло, видимо проводники на брестском поезде уже тренированные ;). Итак, до Бреста поехали втроем - я, Женя и Сергей. Вообще до последнего времени Сергей собирался ехать с нами в Германию, но, увы, ему отказали в визе, а билеты на Брест были уже взяты и он решил проехать с нами, а потом прокатиться на велосипеде до Минска. Однако до Минска он все-таки не поехал, а сделал этакий полукруг на 400 км. с небольшим заездом на Украину – вернулся обратно в Брест и на поезде в Москву.

Утром мы выгрузились, купили билеты на обратный путь, времени до вечерней электрички еще оставалось довольно много и мы решили его провести на польской стороне. Таможню прошли быстро, без проблем и деклараций, только ответили честное "нет" на вопросы о наличии спиртного и сигарет, после чего отправились на поезд через границу. Польские таможенники поудивлялись насчет наших велонамерений, шлепанули штампы и мы уже были в Польше. Вообще, поляки произвели на меня впечатление как весьма милые и веселые люди, и, несмотря на постоянные проверки билетов в поездах, делали это они так забавно, щелкая щипчиками на билетах и не скупясь на шуточки на польско-русском, что данные мероприятия нас совсем не напрягали.

Приехав в Тересполь, мы поняли, что лучше бы нам было остаться в Бресте, т.к. делать тут нечего абсолютно: больших магазинов здесь не нашли, а в маленьких все не так уж дешево, достопримечательностей, кроме местной церкви и пары обелисков, никаких, городок малюсенький, небогатый и живет, видимо, только за счет брестчан :). Просто покатались вокруг городка по объездным дорожкам, посидели на вокзале и вечером, наконец, сели в поезд в направлении Костржина с пересадкой в Кржиже. Про неблагополучные отношения польских поездов и велосипедов уже написано много, но, позволю и себе добавить об этом пару слов. Во-первых, в Польше есть поезда с велосипедным вагоном, но это только пригородные, мы же ездили на "поспешных" (скорых междугородних), а там поставить велосипеды почти негде, т.к. вагоны по интерьеру сильно напоминают наши купейные, только вместо нижних полок - мягкие кресла, вместо верхних - небольшие полки для вещей, страшно узкий коридор и небольшой тамбур, где находятся и двери на выход, и межвагонные, и туалет, и все это пользуется большим спросом. Но на пути в Германию мы еще более-менее удачно их поставили сначала в купе потом прислонив к сиденьям сбоку в поезде, напоминающем нашу электричку, обратно было неудобнее - пришлось перекрыть ими выход в тамбуре на одну сторону и заставить людей выходить на эту сторону из другого вагона. Во-вторых, какая-то непонятка с билетами на велосипеды, которые нужно покупать, но туда мы заплатили в кассе по 4,5 злотых на весь маршрут, а обратно нам билеты на них в немецкой кассе не продали и пришлось потом покупать их у кондуктора по 40,5 злотых. Почувствуйте, как говорится, разницу. Как я понял из правил оплаты провоза велосипедов, они оплачиваются либо на один провоз (4,5), либо исходя из километража (4,5х км.). Очевидно, во втором случае на посчитали километраж. Но это я узнал уже потом, а тогда торговаться не стал. Правила перевозки велосипедов есть вот здесь: http://www.pr.pkp.pl/code/glowna.php?ID=1300&wersja=pol&nav=B, но на польском языке там сложно понять детали. Туда билеты нам обошлись по 48,5 злотых + по 4,5 за велосипеды (Тересполь-Костржин), обратно по 32 евро + по 11 за велосипеды (Гёрлиц-Тересполь). Вывод из этого такой, что обратно нужно было покупать билеты и садится все-таки с польской стороны, перейдя границу пешком. Тогда заплатили бы только 16 евро + 4,5 за велосипед.

Кое-как сидя переночевав в поезде вышли в Костржине, решили добираться до Берлина на поезде, купили билеты (по 10 евро), прошли паспортный контроль (он все-таки есть, но почти несерьезный), доехали за полтора часика до Берлина. В немецком поезде уже без проблем можно было поставить велосипеды в специальном вагоне, прислонив их к откидывающимся сиденьям и закрепив специальной ленточкой. Прибыли в Берлин на относительно небольшой, но перенасыщенный русскими и поляками, а также внезапно понаехавшими пьяными баварскими фанатами вокзал Берлин-Лихтенберг. Один из них чего-то дудел на губной гармошке и просил ойро, но ойров еще не было, поэтому баварец был послан в свой баварский лес, за что одарил нас небольшим значком. :) Перекусив вкусными булочками в кафешке разменяли таким образом деньги на камеру хранения (нужно кидать железные монетки на 2,5 евро), запихали туда рюкзаки и поехали налегке гулять по городу.

Первой неожиданностью для нас стали закрытые магазины средь бела буднего дня и на мой недоуменный вопрос к пожилой немке последовал не менее недоуменный ответ о том, что сегодня же вторая пасха – вот все и закрыто. Хорошая идея, подумалось мне, почему бы не предложить нашему президенту ввести, например, второе рождество и старый новый год, объявив эти дни нерабочими и продлить новогодние каникулы до конца января? :) Ладно, не беда, ведь турки работают всегда и везде, поэтому, доехав до ближайшего кебаба, отобедали. По Берлину на велосипедах передвигаться очень удобно и быстро, особенно в центре, где идут отдельные от остального движения велодорожки со своими светофорами, велосипедистов в городе тьма тьмущая самого разного возраста и достатка, на каждом углу велостоянка, часто встречаются велосипеды «на прокат» - нужно только сунуть денежку, отстегнуть и катайся на здоровье. Город довольно контрастный – здесь перемешалось все – и старина, и следы социализма, и впечатляющие высотки Потсдамской площади. В общем, в тот день побывали и поднялись на телебашню, выкрашенную под футбольный мяч, покрутились у Бранденбургских ворот, Берлинского собора и Рейхстага, потом вернулись обратно на вокзал за вещами, поехали в молодежный хостел на окраине Берлина уже на метро. Пока там вписались (20 евро +2,5 евро за карточку) и расположились уже наступили сумерки и мы без сумок опять на метро отправились крутить по ночному Берлину. Паризен платц с подсветкой Бранденбургских ворот и поставленного перед ними огромного футбольного мяча ночью просто великолепна, Постдамская площадь впечатлила тоже немало, рядом с Sony Centre там же есть большой купол на входе в кинотеатр Imax, который красиво переливается разными цветами изнутри. Вернулись в хостел, стараясь не будить соседей улеглись на свои койки и продрыхли до пол-девятого.

Съезжать надо было до десяти, поэтому в быстром темпе позавтракали нахаляву, запихав в себя столько еды, сколько невозможно было бы запихать в обычных условиях: мне этого хватило почти на весь день, собрались и отправились дальше. Почти весь день опять покрутили по Берлину, закупились разным шмотьем и сувенирами, купили крайне необходимый путеводитель по велодороге вдоль Эльбы на участке Магдебург-Прага, под вечер взяли курс на Потсдам. Мы собирались добраться до кемпинга, недалеко от Потсдама, и добрались, но он, оказывается был открыт только до 22 часов, а мы появились там уже в одиннадцать перед закрытыми воротами. Пришлось ехать в соседний парк и нарушать закон в первый раз, ставя палатку вне специально оборудованных мест. Чуть-чуть не успели поставить палатку и намокли под внезапным проливным дождем. Приятного, конечно, мало, но это было единственное намокание за всю поездку.

Встали утром, обратили внимание на резко сменившуюся в лучшую сторону погоду, сварили завтрак и поехали дальше в Потсдам. Скоро велодорожка закончилась и несколько километров нам пришлось проехать по достаточно загруженному шоссе. Надо сказать, что ехать по автомобильным дорогам в Германии легче, конечно, чем по русским, в смысле покрытия, но труднее потому, что обочины на дороге нет и сразу же за боковой сплошной полосой начинается кювет, а сами дороги, несмотря на то, что федеральные очень узкие с одной полосой движения. Немецкие водители, правда, объезжали нас практически по встречной полосе, не то, что наши шумахеры, которые умудряются на фурах проезжать в 10 см. от руля. Обычно, по таким дорогам движение на велосипедах не запрещено, если нет рядом велодорожки, а если стоит запрещающий велосипедный знак, то это, как правило, означает, что через несколько метров велодорожка непременно появится. Сам город Потсдам поразил своей классической немецкой красотой – узкие светлые улочки с бесчисленными магазинчиками и кафешками, фонтанчики, роскошные Бранденбургские ворота, немногим уступающие берлинским, праздник пива Оболонь на центральной площади ;) Покрутив по этому великолепию, я вспомнил наконец, зачем мы сюда приехали и свернул в сторону парка Сансуси, который находится прямо в центре. Парк сшиб нас с колес своей просто божественной красотой. Может быть Петергоф превосходит его по количеству фонтанов, но общее впечатление он произвел на меня много большее. Только мы присели перекусить на скамеечку, как на флажки, которые Женя прикрепил к своему велорюкзаку (российский и томский) обратили внимание два молодых человека с велосипедами, в первую очередь тот, который спросил нас по-русски, что мы из России. Разговорились на русско-немецко-английском языке – это оказались заядлый турист из Дрездена – фанат России, Андреас, и его спутница из Норвегии Лейла. Они двигались в матрасном темпе по маршруту Потсдам-Берлин. Мы рассказали им про свой маршрут, получили одобрительный отзыв, обменялись адресами и телефонами, Женя подарил им специально захваченный на такой случай дополнительный комплект флажков. Оказалось, что Андреас учится в Дрездене и живет там в студенческом общежитии, куда и пригласил нас переночевать, когда мы там появимся, неделю спустя, чем мы впоследствии не приминули воспользоваться.

Выехав из парка мы направились дальше в сторону Бурга и Брауншвайга, так как подробной карты этой местности у нас не было, немного потупили в Потсдаме, но нашли приемлемое шоссе и поехали. До Бранденбурга ехали по федеральной дороге. Где-то на полпути у меня произошел прокол переднего колеса, поменял камеру. Километров за 10 до города попали в пробку: какому-то товарняку угораздило застрять прямо на переезде. Немного помыкавшись и не став на глазах у полицейского ломить вдоль путей в обход поезда, поехали за разворачивающимися автомобилями, кое-как нашли дорогу в объезд и когда уже тряслись по грунтовке на той стороне вдоль железной дороги к переезду поезд тронулся. Да, похоже день попался неудачный... Добрались до Бранденбурга уже вечером, прокатились, посмотрели центр - как ни странно, ничего интересного: дыра дырой, ужасные каменные мостовые по всему центру, по которым можно ехать максимум со скоростью 10 км/ч, сфотографировали план города и поехали к кемпингу на озере за городом. Опять приехали поздно, в одиннадцатом часу, но на этот раз нам повезло больше - рядом с кемпингом нас поприветствовала одна женщина, на наш вопрос по поводу возможности переночевать согласилась помочь, нашли пьяненького дежурного кемпинга на пирсе, тот показал нам место, где можно поставить палатку, зарегистрировал нас у себя в книге, выдал ключи от входной двери. Выяснилось, что для того, чтобы воспользоваться душем нужно купить жетончик, но дежурный уже смылся. Правда нам повезло - еще оставалось в душе немного времени от предыдущих посетителей, так что кое-как помылись.

Утром Жене пришлось поменять трос на заднем переключателе, на это ушло много времени, поэтому много мы в этот день, несмотря на неимоверные усилия, не проехали. Интересно было ехать асфальтированными лесными дорожками вдоль озера, затем вышли на шоссе, после Генцина поехали по второстепенной дороге - начались поля и луга Саксонии-Анхальт, куча ветряков, многочисленные пересечения канала Эльба-Хавель.

Вечером приехали в Бург – город, в котором я провел первые пять лет своей несознательной жизни и, разумеется, ничего в нем не узнал, тем не менее щелкнулись на память на вымерших, как обычно вечером, центральных улицах города, и направились за город в насмотренный мной до поездки в интернете кемпинг. Тут нас ждал небольшой сюрприз – выяснилось, куда делся весь народ из города. Кемпинг просто до отказа был забит полупьяной орущей и праздно слоняющейся молодежью, явно футбольного вида и это полдесятого вечера, на ресепшене никого не было и где их искать непонятно, а звонить по указанным на двери телефонам совсем не хотелось. Несмотря на упорные женины просьбы все-таки поставить палатку в этом кемпинге, я наотрез отказался от этой бредовой затеи, так как согласился бы скорее поставить палатку у ратуши в центре Бурга, чем в этом питомнике. Хорошо, мы унесли ноги оттуда на пару километров с сторону, нашли небольшой лесок на несколько десятков деревьев и расположились там на ночлег.

С утра поехали дальше и выехали к нашему первому парому через Эльбу. Паромы стоят обычно 50 центов а человека и столько же за велосипед, поехали в сторону Хальденслебена и Брауншвайга. Запомнились пейзажи рукотворных гор из песка, маковых полей. К вечеру уложились в план и добрались до Брауншвайга. Ближайшие кемпинги и хостели были очень далеко, попытались вписаться в дешевый отель за 40 евро за двухместный номер. Почти одновременно подошли еще люди – молодая семья. Они позвонили по телефону, который указан на двери, трубка пообещала, что сейчас кто-нибудь подойдет, но, подождав минут двадцать, мы поняли, что все глухо и отправились ночевать в лес, а семья к своим родственникам. Выехали за город, через километров 10 нашли подходящий лесок и разбили там лагерь.

Утром вернулись обратно в Брауншвайг, посмотрели город: все таки не зря сюда приехали: очень красивый исторический центр города, куда не повернись – везде картинка. К обеду поехали дальше в направлении Хельмштедта и Магдебурга. На выезде из города разговорился на ходу с одним немцем, ехавшим с работы, тот пожелал счастливого пути. Решили ехать не той же дорогой, а сократить по шоссе, которое попалось довольно неплохое, местами с велодорожками, и мы очень быстро докатили до Кёнигслютера, где перекусили мороженым (на улице была жара на 32 градуса), доехали до Хелмштедта – там на главной площади в тот день был праздник пива с живой кантри музыкой, где я отведал нефильтрованного, пожевали булочки и дальше. Под вечер уже были в Магдебурге. Чувствуя, что в кемпинги уже не успеваем, поехали к центральному вокзалу к карте города, нашли улицу, на которой расположен хостель и уже буквально через 5 минут регистрировались на ресепшене. Это оказался самый современный и большой молодежный хостель из тех, в которых мне довелось побывать. Высотой, вроде как 5 этажей, может больше, два лифта, помещения для велосипедов, плазменная панель для любителей футбола в холле. Мы ночевали в комнате в этот раз без соседей – в номере туалет, душ. Приготовили ужин на горелке, посидели в интернете (50 центов за 5 минут) и спать.

Отзавтракав как следует и даже прихватив с собой некоторое количество контрабандной продукции сдали номер и отправились гулять по городу. Магдебург интересен в первую очередь своеобразным сочетанием старины, коей здесь не так уж много, и современного искусства. Здесь был наш отправной пункт на велодорогу вдоль Эльбы. Перебравшись по мосту на другую сторону вышли на велодорожку. Первое время она радовала нормальным асфальтовым покрытием и не радовала узостью и, как следствие, велопробками. ;) Но, распугивая бабушек и дедушек, матрасно наматывающих километраж в велоформе и шлемах, набрали приличную скорость. Дорога, правда, в этом месте принимала самые разнообразные формы – это был и классический узкий асфальт и участки, мощенные бетонными плитами и просто укатанная до состояния асфальта грунтовка, несколько километров просто проходило по шоссе. Так как дорога совсем не прямая, постоянно петляла из стороны в сторону: лес, поле, паром через Эльбу, то в этот день мы прошли совсем небольшое расстояние – доехали до Дессау. Между Шёнебеком и Барби возникла какая-то путаница с указателями, так что мы сделали два круга вокруг деревни. Надо отдать должное немцам – указатели на велосипедной дороге есть часто, так же как и на автомобильных дорогах, но все равно пару раз нам было сложно отыскать правильную дорогу, т.к. различных дорожек бесчисленное множество и указатели стоят все-таки не на каждом перекрестке. По автомобильным дорогам ехать вообще очень легко – подробная карта не нужна: указатели на каждом перекрестке, причем два раза – за 100 м. до перекрестка – указываются направления, и уже на перекрестке указатели-флажки с километражом. При выезде из населенного пункта обязательно стоит знак окончания населенного пункта, название следующего в этом направлении и сколько до него километров. За Дессау в 10 километрах нашли кемпинг – он, к счастью, на ключ не закрывался, на ресепшене никого не было – не долго думая, поставили палатку на полянке, небольшой ужин и спать. Кемпинг стоит на небольшом озерце с прозрачной водой, пирсом и вышками для купания, но как-то купаться не очень хотелось.

Утром заплатили за место, уехали обратно в город, посмотрели местные достопримечательности, памятники современной архитектуры, - Баухаус и Майстерхойзер – первые здания в сталестеклобетонном стиле, покрутились по парку и поехали дальше через парк Дессау-Вёрлиц с кучей камешков, скамеечек и беседок, признанных всемирным наследием Юнеско, заехали в Вёрлиц, посмотрели тамошние замки и парк, переехали на пароме в Косвиге и добрались до Виттенберга, который знаменит тем, что здесь жил предводитель реформации Мартин Лютер, здесь же, он огласил свои знаменитые Тезисы. Доехали до Эльстера и опять на паром, т.к. нужно было на другую сторону. Сначала, правда, собирались переехать в Претсше, но, оказалось, что там паром закрыт, поэтому пришлось испытать все трудности объезда по второстепенной велодороге с не везде указанными временными велоуказателями и кучей вариантов пути. Долго ругался на недостаточную топографичность карты в путеводителе, но компас и интуиция вывели, наконец, на дорогу до Претсша, где мы долго лосили по извивающейся дорожке, чтобы добраться до кемпинга, который оказался довольно неплохо оборудованным и прилично заселенным: позвонили в домофон на ресепшене, вышел хозяин, показал место для палатки, потом принес счет и монетки для душа. Здесь с душем была такая же дурацкая система – монетка стоит 50 центов и действует на 5 минут горячей воды. Поэтому, все приготовив заранее, залезли в душ и помылись в скоростном режиме. Интересно, они действительно считают, что за 5 минут можно успеть нормально помыться?

В этот день мы забили на медленную велодорожку и резали до Дрездена, в основном, по шоссе. В Торгау посидели внутри довольно симпатичного замка Хартенфельс, посетили, разумеется, памятник «Встреча на Эльбе», где в апреле 1945 года встретились на разрушенном мосте русские и американские войска. Вскоре после Торгау и Ризы мы поняли, что началась настоящая Саксония – рельеф появлялся не постепенно, как это бывает обычно – он свалился просто разом, климат поменялся за полчаса: только что были душные бескрайние поля – и вот уже мы едем вдоль нависающих над Эльбой скал и самой северной виноградной долины в Европе. Даже растительность резко изменилась – появились деревья, характерные для субтропиков. Но вдоль реки ехать легко – в долине Эльбы почти нет рельефа – весь он остается в стороне. Скоро мы были в Майсене – великолепно красивый городок, величественно расположился прямо в скалах на берегу Эльбы. Так с открытыми ртами доехали до Радебойля, где позвонили Андреасу и порадовали его своим скорым приездом. Дав нам ориентировку на Центральный вокзал и 30 минут, он пообещал туда подъехать и проводить до своего общежития. Да, Дрезден, вместе с его пригородами, действительно весьма обширный по территории город, хотя по численности чуть больше Новгорода. В общем, пилили до вокзала мы минут сорок, по пути любуясь великолепным видом ночного старого Дрездена с моста через Эльбу. Общагой назвать место жительства Андреаса язык не поворачивается никак. Скорее, это напоминает номер в отеле, только коридор, кухня и ванная комната одни на 2 номера. Времени было уже много, так что быстренько сготовили ужин, помылись, поболтали, Андреас показал фотографии из своего прошлогоднего пешего похода по Дальнему Востоку. Меня начала грызть белая зависть – тоже захотелось побывать на Дальнем Востоке, но, увы, для нас дешевле сгонять куда-нибудь в Лондон, чем во Владик. Андреас утром ушел на учебу, а мы, нормально выспавшись, покушали и поехали осматривать город. Я даже не буду долго описывать достопримечательности Дрездена, ибо их очень много и все достойнейшие – Фрауенкирхе, Земперская опера, Галерея искусств, Цвингер и т.д. Город поражает своей красотой и никак не верится, что на 85% в 1945 году центр города в 15 кв.км. был разрушен английскими бомбардировками, погибло около 35 тыс. человек. Здесь стоит побывать хотя бы даже только для того, чтобы полюбоваться видом древнего города с берега Эльбы. До вечера покружили по дрезденским улицам, походили по магазинам, под ночь Женя с Андреасом придумали еще часок покататься по ночному городу, я же страшно устал, так что завалился спать.

На следующий день, позавтракав булочками с джемом и фирменным блюдом Андреаса - блинами, собрались, я поменял еще одну проколотую вечером камеру - на заднем колесе, сфотографировались на память, Андреас объяснил дорогу как лучше проехать к замку Пиллниц и распрощались. Вскоре мы выехали к берегу Эльбы и поехали дальше вверх по течению, посмотрели на знаменитый мост Голубое чудо, перебрались по нему на другую сторону и не спеша поехали по умерено нагруженой в те часы федеральной дороге вдоль винной долины и бесконечных окраин Дрездена. Пообедали в парке у замка Пиллниц, полюбовались им, поехали в Пирну - уютный городок, но уж очень много рельефа - особо долго не покатаешься :). Однако, изнывая от страшной жары зашли в магазин напитков и я купил себе недешевого пива из холодильника.

Из Пирны мы поехали по второстепенной велодороге, но где-то свернув не туда, ушли с нее в сторону деревни Велен. Ну это даже к лучшему, решил я и возвращаться к исходной не стали: в деревне Велен есть экспозиция "Саксонская Швейцария в миниатюре", которую, было бы интересно посетить. Вот тут стало видна разница между долиной Эльбы и окружающим ее рельефом. На 30-процентных, наверное, подъемах моей полушоссейной кассеты уже никак не хватало и приходилось спешиваться, толкая изо всех сил почти неподъемный рюкзак. Хороши те подъемы, которые скоро кончаются и вот мы уже были в деревне Велен, заплатили по 3,5 евро за вход на выставку. Надо сказать, стоило все-таки сюда забираться: все сделано со вкусом и очень мило - миниатюрные копии замков и скал, старинные действующие модели паравозиков и параходиков, даже конный трамвайчик. Дальше быстро добрались до города Велен и затем приехали в Ратен, забрались там куда-то наверх, в дендропарк - не увидели там ничего интересного, кроме красивого вида на окружающие скалы, съездили посмотреть на сцену скального театра под открытым небом. Представления, жаль, еще не было, Увидели пешеходный указатель на Бастайбрюке и, оставив велосипеды у прудика с форелями (все-таки, подьем очень крутой, длинный и, к тому же, лестничный), стали забираться наверх. Высота там довольно приличная, восходили минут двадцать. Там находится одни из самых высоких точек в Саксонской Швейцарии - сверху она все предстает как на ладони - очень много великолепных видов на скалы и долину Эльбы, небольшой музей, напоминающий о том, что в средние века здесь находился комплекс оборонительных сооружений, сам знаменитый мост Бастай, врезанный в скалы. Дальше поехали по этой же стороне Эльбы в Бад Шандау. Сразу же за Ратеном велодорожка превратилась для нас в шестикилометровое испытание – довольно плохого качества лесная грунтовка с корнями, постоянными подъемами, спусками, часто с деревянными лестницами. Но, вскоре это закончилось и пошел долгожданный идеальный асфальт. Не доезжая немного до замка Кёнигштайн увидели небольшое кафе, по совместительству пансион и кемпинг. Так как мы страшно хотели есть, а магазинов уже давно не видели, да и о ночлеге пора было уже думать, я разведал ситуацию – кафе у них только с напитками, есть нечего, кемпинг с нормальным ценником, приехать можно до 11-ти. Увидев на карте кемпинг на той стороне реки, километрах в 15-ти, взяли курс туда, собираясь переехать Эльбу по мосту в Бад Шандау. Перед городом заехали на заправку и купили кое-чего поесть по аховым ценам, переехали мост и доехали до кемпинга. Сразу же он нам не понравился – даже не стали узнавать подробности – куча фургонов, рядом в 50 метрах – железная дорога – в общем, место не из приятных. Решили возвращаться в первый кемпинг и за 20 минут туда долосили. Приехали уже поздновато, но прописались, насладились безлимитным душем и переночевали. Утром собрались уже поздновато, почти к 11-ти, а в 14:20 уже нужно было садится на электричку в Бад Шандау. Так что, на замок Кёнигштайн, куда я тоже хотел забраться, увы, времени не оставалось – закупились едой в дорогу и на вокзал (купили дневной билет по Саксонии и два билета на байки до Гёрлица - 16 евро с носа).

До Дрездена добрались без приключений. На вокзале в Дрездене пришлось постоять подольше – поезд задержался на 15 минут. Доехали до Гёрлица, положили вещи в камеру хранения, купили билеты до Тересполя (без байков) и немного покатались по городу (у нас оставалось еще около 3-х часов). Байки паковать в чехлы было на этот раз и некогда и влом, поэтому лишь свернули в сторону рули – так и стали их грузить в поезд. Да, граница полуформальная – просто по платформе у польского поезда слоняются пограничники. Поляки поставили штампы в паспорта и мы пошли искать вагон. Чуть было уже не погрузились, и тут нас догоняет проснувшийся немецкий пограничник и просит дать паспорта и ему. Еще бы чуть-чуть и мы бы уехали с вьездными польскими штампами без выездных немецких :). Обратный путь осложнился опозданиями всех поездов. В Варшаве еще было нормально – и наш поезд пришел с опозданием в 20 минут и отправились мы с опозданием в 30 минут. А в Познани выйдя с поезда и увидев, что на Тересполь поезд отправляется с пятого перона и у нас в запасе пять минут, побежали искать этот перон. Однако, это оказалось не так-то просто. По непонятной причине, платформы в Познани нумеруются не по порядку, а по разные стороны здания вокзала. Т.е. по одной стороне: 3,2,1, а по другой стороне 4,5,6. Пока мы в эту систему врубились прошло минут 10 и я уже почти свыкся с мыслью, что мы опоздали :( Но нам повезло, этот поезд также задержался на 20 минут и мы успели в него сесть.

Этот поезд был не такой заполненный, как предыдущие и нам даже удалось там немного поспать в купе. Утром приехали в Тересполь, купили сока и почти сразу отправились на поезд в Брест. Таможенники зачем то дали декларацию, в которую мы ничего не вносили, но в Бресте на нее никто и не смотрел. В Бресте было еще часа три свободного времени – я сгонял за продуктами на остававшиеся у меня «зайчики», заехал по пути посмотреть брестскую крепость, и вскоре мы загрузились в вагон до Санкт-Петербурга. Я брал билет только до Сольцов, так что выходить пришлось рано, в 6:30 по московскому времени. В быстром темпе выкинув шмотки и велосипед на платформу (поезд стоял только 3 минуты), попрощались с Женей и я побрел искать автовокзал. Ближайший абориген совсем отбил у меня желание тащиться 5 км. до автовокзала пешком, так что я расчехлил велосипед и решил, а почему бы в такую великолепную погодку не влосить 80 км.? Так и поехал. В Новгороде я был уже в 11:00. На этом путешествие благополучно завершилось. Женя добрался до Томска вечером 20 июня.

PS: по расстоянию поход получился такой – 150 км. по Финляндии, 850 км. до обнуления велокомпьютера (видимо, от жары), 250 после обнуления, 100 км. Сольцы-В.Новгород-дом. Всего, таким образом, у меня получилось около 1350 км. за 18 дней.

фотографии будут находится здесь и здесь.

что творится...

Thu, 22 Jun 2006 07:40:16 GMT

Пять минут назад: сижу, работаю... краем уха слышу за открытым окном родную немецкую речь и характерные щелчки трещоток. Подумал было, что меня еще после Германии клинит. :) Вышел на улицу - смотрю - не глюк - мимо проезжает группа немецких шоссейников человек десять. ;)